Опубликована: 15 дек 2011, 09:54
Экономия на фундаменте может стоить очень дорого. Недостаточно прочный фундамент приводит к трещинам в печи, которые практически невозможно потом устранить. (Отдельный «привет» любителям всевозможных подпорок из брёвен под лаги и подобным экспериментаторам.)
Есть ещё один способ «завалить» печь - начать копать большой, добротный погреб после её сооружения. Заявление о том, что «у одного мужика было сделано так» в страховых компаниях не рассматривают!
Свою печь с камином я назвал «Хаммер» (в плане она действительно напоминает молоток). Для её постройки необходимо запастись терпением и «болгаркой» с алмазным диском.
Печь с камином построена в небольшом деревенском домике (около 30 м2), который используют под дачу. Расположенная почти в центре комнаты печь делит дачу на кухню и жилую комнату. Варочная камера над плитой развёрнута в сторону кухни, а камин - в сторону комнаты. Так как домик зимой не эксплуатируется, требования к мощности печи минимальные - она должна согревать дом лишь поздней осенью и весной во время нечастых наездов. Кроме того, на плите можно что-то сварить и согреть чайник, если выключили электричество или кончился в баллоне газ. Камин же должен радовать глаз, вентилировать комнату и участвовать по мере сил в отоплении.
Для строительства печи с камином было использовано два сорта кирпича: отделочный с рельефным рисунком на лицевой грани, сделанный в г. Ярославле, и рядовой «боголюбский» (сделанный в пос. Боголюбово Владимирской обл.). В «ярославском» кирпиче имеются три небольших отверстия.
Дверца топки установлена на длинной стороне печи, вдоль которой расположена топка. Чтобы было удобнее закладывать в печь дрова, внутренние углы кирпичей, примыкающих к дверце, срезаны.
Топочное отверстие камина перекрыто перемычкой, сделанной из «ярославского» кирпича, положенного на раствор на ребро и стянутого тремя шпильками М14, пропущенными в отверстия. Под камина также сформирован из этого кирпича, положенного на ребро, и имеет небольшой напуск в передней части.
Печная часть очага и труба сложена из «боголюбского» кирпича, а наружная стенка каминной части - из «ярославского». Из-за нехватки последнего перевязку угла между каминной и печной частями пришлось сделать с минимальным перекрытием кирпичей в соседних рядах.
Толщина стенок трубы до перекрытия и при его переходе - 250 мм. После перекрытия и до оголовка внутреннее сечение трубы составляет 250x250 мм, хотя планировалось - 250x130 мм. Сделано это было по просьбе хозяйки дома, которая считает, что тяга в печи с большой трубой всегда лучше. Зонт над оголовком выполнен из кирпича, поставленного «домиком».
Площадь дома - небольшая, что вынудило «спрятать» задвижки, чтобы не цепляться за них во время топки. Задвижку летнего хода я «спрятал» в варочной камере, а чтобы она не мешала приготовлению пищи - поднял её над плитой повыше. Каминную задвижку утопил в стенке печи, идущей вдоль стены дома.
Небольшие размеры печи с камином привели и к «урезанию» внутренних параметров. Например, сведены к минимуму размеры хайла камина и высота дымовой камеры. Как показал первый опыт эксплуатации - это не ухудшило тягу.
Несмотря на глобальное потепление зимы с морозами в России возвращаются с завидным постоянством и задерживаются надолго. Поэтому начинать [img=http://forum.derev-grad.ru/otoplenie-kotly-pechi-kaminy-f14/kak-samomu-sdelat-pech-t3962.html]строить печь[/img] желательно в мае-июне, а не в сентябре-октябре. Это позволит высушить печь естественным путём, что намного предпочтительнее принудительной сушки.
Облицовочный кирпич во время работы приходилось много пилить «болгаркой», что, конечно же, увеличило время строительства. Но терпение, как мне кажется, было вознаграждено. Получилась простая и надёжная - как молоток – печь, которая прослужит своим хозяевам долгие годы.