..."интересно, как можно положить один брус на другой, если между ними скоба не утопленная лежит", это аналогично, как шубу в трусы заправлять--только идиоты-строители применяют в углах сруба скобы, об этом я вам уже писал...
Насколько помню, вы все же сказали, что лучше бы они пропил НЕ делали. Или это для красивого словца было? "Сила" для притягивания брусьев друг к другу тоже должна конденсировать влагу. Ее тоже ставить не нужно? А чем ее заменить?
Мне бы тоже хотелось, чтобы у меня построили дом, как в старь - без единого гвоздя. Есть много таких компаний, которые на ласточкином хвосте дом строят в теплый угол из профбруса высотой 8 метров? Не развалится он потом? Наверное, такие компании тепень скорее являются исключением, и стоят не дешево.
Расстояние между скобой и внешней поверхностью дома получается около 10 см (или чуть больше). Аналогично с силой. Резюме какое? Дом подтапливать зимой? Или так еще больше будет конденсироваться влаги?
..."интересно, как можно положить один брус на другой, если между ними скоба не утопленная лежит", это аналогично, как шубу в трусы заправлять--только идиоты-строители применяют в углах сруба скобы, об этом я вам уже писал...
Насколько помню, вы все же сказали, что лучше бы они пропил НЕ делали. Или это для красивого словца было?"
..."красные словцы", это для барышень за чаем... ...если бы они не сделали пропилы, тогда вы не попадаете на теплые пилястры, т.к основаная инфильтрация в срубах (по народному совку--дышащий дом) происходит через межвенцовую паклю (ватин) и вы получаете периодический осушающий режим и гниение не происходит...а пропил-воздушная камера да еще и в теплом замке ( получаете минус от теплого замка, т.к его протопить(прогреть) затратней), поэтому утепление снаружи (см. выше) и это экономит вам на отоплении дома... как "встарь без единого гвоздя" строили небольшие постройки, т.к гвозди были очень дорогие и нет, и не было домов без гвоздей , он же нагель, он же шкант, только надо с умом применять врубки и гвозди и не слушать байки современных плотников-идиотов необразованных... ... 10 см толщина, это малая очень теплозащита... резюме--- дополнительно проконопатить ( обычная третья конопатка из раньшего времени) снаружи углы и установить теплые пилястры (широкая доска нащельник с утеплителем добротно подходит войлок толщины валенок, мягкий ДВП из СССР и т.д.) и при морозах чуть подольше протапливать (осушающий режим для проблемных точек деревянного дома) дом этим вы уменьшите конденсатное увлажнение проблемных точек дома в зимнее время изнутри... и изредка просматриваете проблемные точки и нюхайте, чтобы на начальном этапе упредить загнивание и биологическое увлажнение ( многие деревянные запущенные дома пахнут неприятно "старым домом"...),т.к прогревать углы до + 80 градусов очень затратно...
_«Строитель – он как врач: если доверяешь ему, то всё получится»_ От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры (2Тим.2-23)
Льноватин у меня идет по углам. Между брусьями псул положен в две ленты в крайние бороздки гребенки.
...псул , это паронепроницаемый уплотнитель, а не термоизолятор...
_«Строитель – он как врач: если доверяешь ему, то всё получится»_ От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры (2Тим.2-23)
...псул с двух сторон , как пароизоляция исключает осушающий режим межвенцового соединения "сухого замка" с воздушной камерой (псул, как пароизолятор желательно устанавливать только со стороны теплового потока) и это не комильфо ...вы поймите, что в любом деревянном доме самое главное не антисептики, не сухая начальная древесина, а правильно организованы осушающие режимы, т.е. максимальное проветривание(инфильтрация) и быстрый обогрев проблемных точек, узлов сборочных единиц , которые получают эксплуатационное увлажнение всех видов..."переувлажнение с псулом" не в доме, а "переувлажнение" деревяшек, которые имеют способность "загнивать" от сырости "в и на дереве"...
Вложения
_«Строитель – он как врач: если доверяешь ему, то всё получится»_ От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры (2Тим.2-23)
Не поймешь, чего-то: тонкие стены - плохо, толстые стены - тоже плохо. Стена в 20 см - это толстая или тонкая? Между лентами ПСУЛа чего реально конденсация начнется большая? Чего опыт показывает, что между лентами ПСУЛа дерево начинает гнить?
Если уж тема зашла про него - какой срок службы ПСУЛа, кто-нибудь знает?
Какой же идеальный вариант-то? Или профилированный брус - вообще не вариант?
Не поймешь, чего-то: тонкие стены - плохо, толстые стены - тоже плохо. Стена в 20 см - это толстая или тонкая? Между лентами ПСУЛа чего реально конденсация начнется большая? Чего опыт показывает, что между лентами ПСУЛа дерево начинает гнить?
Если уж тема зашла про него - какой срок службы ПСУЛа, кто-нибудь знает?
Какой же идеальный вариант-то? Или профилированный брус - вообще не вариант?
..тонкие стены со стороны холодного потока плохо, а толстые со стороны теплового потока тоже плохо, т.к первые быстро увлажняют, а вторые долго это увлажнение сушат...все понятно, как дважды два... между лентами псула по определению (закону) будет влажно, но не всегда...ежели не проводить профилактические работы, то сгниет быстро... Профилированный брус добротный вариант, когда он изготовлен,уложен (собран) правильно согласно вековому опыту и законам строительным деревянного домостроения...
_«Строитель – он как врач: если доверяешь ему, то всё получится»_ От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры (2Тим.2-23)
Добавлено после 14 минут 58 секунд: Что-то в Инете пишут, что ПСУЛ пропускает пар. Да и вопрос - если он НЕ пропускает пар, то почему влага так уж сильно должна концентрироваться в швах между двумя лентами ПСУЛа (только то, что через дерево "просочится" может туда попасть).
Добавлено после 14 минут 58 секунд: Что-то в Инете пишут, что ПСУЛ пропускает пар. Да и вопрос - если он НЕ пропускает пар, то почему влага так уж сильно должна концентрироваться в швах между двумя лентами ПСУЛа (только то, что через дерево "просочится" может туда попасть).
... у вас профиль бруса не годится для нашей климатической зоны, об этом я уже писал...этот профиль подходит только для центра и юга Европы и аналогичных теплых стран ( как правило такие профиля делают на оборудовании из италии или ЦЕ--какое подешевле купили то и продаем)...гребенку очень трудно просушить в наших условиях... а гребенка у вас будет увлажняться: 1. от внешнего увлажнения-- затяжных дождей (более 3-4 дней), повышенной влажности... 2. от внутреннего увлажнения дифференциальным конденсатом, которому помошник ваш внешний ПСУЛ , который является пароизолятором и в вашем межвенцовом "сухом замке " будет накапливаться влага усиленная ДК, которую трудно будет вывести внутренним осушением ( усиленная протопка помещений) из-за вашего внешнего ПСУЛ-барьера... ПРофилактика для вашего сруба : 1. Наружняя обшивка стен от внешней влаги ( я бы еще и утеплил одним слоем, чем и уменьшил бы промерзание и увлажнение вашего ПСУЛ-шва "сухой замок" ) 2. ПОверх обшивки установить теплые пилястры ( нащельники угла сруба), которые спасут ваши углы со скобами-врагами... 3. Осушать дом от всех видов увлажнений ("деревенский вариант"), но тут каждый опытно находит сей режим для своего дома, главное помнить, что " жар костей не ломит и оберегает деревянный дом" (с)...
...всё это можно и не делать, первые 2-3 года сруб простоит на своем построечном запасе (гарантийном сроке), вы только чаще визуально осматривайте свое строение в проблемных местах и при первых симптомах "болезни", а они появятся 100%, произведете выше описанные мероприятия...в отчаяние пока не впадайте, а без лишней головной боли и нервов закончите постройку и радостно вселитесь, а потом начинайте готовится к будущей головной боли от эксплуатации и ремонтов дома...
_«Строитель – он как врач: если доверяешь ему, то всё получится»_ От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры (2Тим.2-23)
