А я дом утеплял ветрозащитными плитами Изоплат. Особых навыков для их установки не потребовалось, буквально три дня работы и все было сделано.Метод утепления финский, и самое главное теплопотери реально уменьшились, да и звукоизоляция в доме стала получше. На отоплении в сравнении с прошлым годом даже экономим. Материал полностью натуральный, что как по мне тоже плюс
А я дом утеплял ветрозащитными плитами Изоплат. Особых навыков для их установки не потребовалось, буквально три дня работы и все было сделано.Метод утепления финский, и самое главное теплопотери реально уменьшились, да и звукоизоляция в доме стала получше. На отоплении в сравнении с прошлым годом даже экономим. Материал полностью натуральный, что как по мне тоже плюс
.. а во сколько обошлось доп утепление-- материалы + работа и на сколько получилась в рублях экономия 1 месяца на отоплении ?
_«Строитель – он как врач: если доверяешь ему, то всё получится»_ От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры (2Тим.2-23)
Источник цитаты .. а во сколько обошлось доп утепление-- материалы + работа и на сколько получилась в рублях экономия 1 месяца на отоплении ?
Да, кстати, поддерживаю... давайте посмотрим в цифрах. А то тут много кто говорит, что хорошо, лучше, прекрасно, расчудеснее... тихо, тепло, чай готовит и сам приносит.. хотя, всего лишь утеплитель. И как работали. Объясните, что такое финская технология):-) Не буду придуриваться, но для людей, например. Или фото покажите своего домика, что да как. Интересно же. А то Изоплат, Изоплат... и дальше стопор!
А теперь по пунктам стоит ли и как утеплять деревянный дом.
Для любителей старины и деревянных домов. Не мучайтесь красота бруса (бревна) недолговечна. Рано или поздно древесина темнеет, трескаются, сверху покрывается толстым слоем пыли и с каждым годом дом всё больше похож на избушку бабушки Яги. Древесина в течении года десятки раз набухает набирая влагу и усыхает теряя её. Как правило наибольшая разница между летом и зимой. Обычная физика древесины. Конопатка в этих циклах обжимается и плохо отрабатывает в обратную сторону. Брус или бревно крутит, не по детски рвёт, всё это плохо сказывается на конопатке и сохранении тепла. Деревянные дома, что бы были тёплые, хотя бы раз в два года нужно повторно конопатить. Работа тяжёлая если самому или дорогая если нанимать.
Что бы добрать хотя бы до существующих норм по теплосопротивлению толщина гомогенной древесины должна быть около полуметра, а у вас брус или бревно...?, а между ними щели. Наверное благодаря щелям в деревянных домах всегда хорошо дышится!? Заодно и небо греется.
Я к чему веду. Деревянный дом лучше сразу утеплить и причём правильно. А это значит нужно рассматривать только внешнее утепление от 10 см и выше, эффективного, паропроницаемого, что для древесины очень важно, утеплителя. Почему так много? Чтобы точка росы всегда оставалась в утеплителе и в холода не перемещалась на брус где стимулирует плесневение. Для деревянного дома могу посоветовать рассматривать только навесной вентилируемый фасад.
Сквозняк он же какой, где то проник через утеплитель, пробежал вдоль бревна нашёл щель в дом. А брёвен много и две наветренные стены обязательно будут холодными. Так, что плитные утеплители подходят для бруса, а для круглого не вариант. Для утепления бревенчатых домов хорошо подходит эковата или пеноизол. Кстати последний не любят мыши. Для утепления дерева нельзя применять обычный и экструдированный пенопласт. Через них дерево не сможет отдавать влагу, а значит будет гнить. Чтобы утеплитель на вертикальных стенах с годами не просел выбирайте плиты высокой плотности от 80 кг/куб, у них прочность выше.
К стати если уж озадачились утеплением деревянного дома, а строите в средней полосе, то не экономьте на утеплителе. В общей стоимости навесного фасада 10 см утеплителя или 15 см даст прибавку в 15% по деньгам и 50% по эффективности. Вы гарантированно избежите конденсата в углах и прочих неприятных моментов. Впрочем конденсат в углах это отдельная большая тема. Для любознательных ссылка. Паронепроницаемые плёнки можно применять но только для защиты от поступления излишней влаги из помещения с повышенной влажностью, к примеру в бане. Ну а ветрозащитные обязательны иначе все эти каменные ваты просто продуваются.
А теперь по пунктам стоит ли и как утеплять деревянный дом.
Для любителей старины и деревянных домов. Не мучайтесь красота бруса (бревна) недолговечна. Рано или поздно древесина темнеет, трескаются, сверху покрывается толстым слоем пыли и с каждым годом дом всё больше похож на избушку бабушки Яги. ..... К стати если уж озадачились утеплением деревянного дома, а строите в средней полосе, то не экономьте на утеплителе. В общей стоимости навесного фасада 10 см утеплителя или 15 см даст прибавку в 15% по деньгам и 50% по эффективности. Вы гарантированно избежите конденсата в углах и прочих неприятных моментов. Впрочем конденсат в углах это отдельная большая тема. Для любознательных ссылка. Паронепроницаемые плёнки можно применять но только для защиты от поступления излишней влаги из помещения с повышенной влажностью, к примеру в бане. Ну а ветрозащитные обязательны иначе все эти каменные ваты просто продуваются.
Всем удачи!
....очередной рекламный засланец со своим маркетинговым враньем ... невежественный пёрл "толстый слой пыли" сразу отбивает читать этот материал от рукожопого стройзасланца...
_«Строитель – он как врач: если доверяешь ему, то всё получится»_ От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры (2Тим.2-23)
Если говорить о внешнем утеплении деревянного дома, то тут можно рассмотреть несколько вариантов. Согласно действующим нормативам, существуют такие виды утеплителей, отличающиеся количеством слоёв.
1 Однослойные. Для каркасных деревянных домов это сип панели. Причём толщина материал должна быть более 20 см, иначе по нормам понадобится ещё дополнительное утепление. 2. Двухслойные. Самый распространённый способ утепления. Конструкция может быть с воздушной прослойкой или без неё. 3. Трёхслойные. Это плотные утеплители толщиной от 50 мм. Яркий пример - облицовка деревянного дома кирпичом.
Вне зависимости от способа утепления, нужно ограничивать доступ паров воды к утеплителю, предотвращать проникновение влаги. Кроме того, слои конструкции должны обеспечивать полное высыхание материалов в случае попадания жидкости в них.
Тоже решил утеплить свою крышу, вот модерация рекламная ссылка прочитал про утепление кровли интересную статью может кому то будет интересно. В принципе если все делать по инструкциям и спрашивать на форумах советы, то без проблем можно сделать самому и не тратиться на бригады всякие.
Столько постов и ни одного конкретного, который бы действительно помог
дык вы задайте вопрос и ответ получите и помощь
_«Строитель – он как врач: если доверяешь ему, то всё получится»_ От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры (2Тим.2-23)
Для нас изорок супер теплый стал палочкой-выручалочкой, т.к. делали им реально все: в старом доме на даче утеплили фасад и перестроили жилой чердак, в бане сделали крышу. Интересно, что гнется отлично, несколько лет назад брали другую минвату, на тот же чердак, она ломалась-крошилась, еле потом убрали мусор. По факту все в этот раз вытащили и заменили на новую изоляцию. Между лагами встал намертво, ничего даже дополнительно крепить не пришлось. Рекомендую однозначно, по цене-качеству просто отлично идет.
Дом строим на многие десятилетия, если не на века. Но минвата, да и стекловата с базальтовыми плитами, имеет свойство усадки, о чем ушлые менеджеры молчат. Через три-пять лет просядет в каркасе, а на стене в этом месте появится сначала мокрое пятно, а потом плесень. Когда покупаете минвату, смотрите, первым делом, на формостабильность. Где-то читал, что изовер дает гарантию 50 лет на формостабильность. Срок службы, как правило, больше гарантии в раза два.Короче, на нем остановился. Не знаю, как с усадкой будет через сто лет, но в доме тепло. .
Источник цитаты смотрите, первым делом, на формостабильность
Это что за термин такой? Очень похоже на рекламу. С проседанием все просто - чем меньше плотность материала, тем вата под собственным весом будет проседать. Все эти рыхлые ваты плотностью 30 кг/м и меньше, проседают даже в горизонтальных полах. Да. И в брошюрах у Изовера именно этого показателя, почему-то нет.....
свойство определяет возможность материала деформироваться (изменять свою форму в процессе эксплуатации). В основном эта особенность учитывалась при утеплении скатов крыши. (чтоб не сползали в низ, не сжаться под давлением собственной тяжести). Если это происходит ,образуются просветы, и выходит теплый воздух. Обычно это случается на скатных крышах у конька
Источник цитаты (чтоб не сползали в низ, не сжаться под давлением собственной тяжести). Если это происходит ,образуются просветы, и выходит теплый воздух. Обычно это случается на скатных крышах у конька
Обычно это случается с рыхлыми материалами (термин из ГОСТ). Рыхлый = плотность 30 кг/м3 и меньше. Нормальная вата, 75 кг/м3 и выше не сложится под собственным весом.
Источник цитаты (чтоб не сползали в низ, не сжаться под давлением собственной тяжести). Если это происходит ,образуются просветы, и выходит теплый воздух. Обычно это случается на скатных крышах у конька
Обычно это случается с рыхлыми материалами (термин из ГОСТ). Рыхлый = плотность 30 кг/м3 и меньше. Нормальная вата, 75 кг/м3 и выше не сложится под собственным весом.
неправда ваша...новая линейка урса терра про 34/37/43 ПН плотность меньше 30 кг/м3 , но по упругости на сжатие и вибрации превышает любую базальтовую вату свыше ваших народных 30 кг/м3...кнауф и изовер обещали аналоги выпустить в 2020 г, но карантины, думаю в этом году сделают...
Вложения
_«Строитель – он как врач: если доверяешь ему, то всё получится»_ От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры (2Тим.2-23)
Никогда не имел дело с утеплением. И вот теперь нужно по-быстрому заменить утеплитель на крыше. Читаю про пироги какие-то. Пароизоляция то, гидроизоляция се. Может быть, есть какие-то лайфхаки для новичков, чтобы попроще и побыстрее?
Никогда не имел дело с утеплением. И вот теперь нужно по-быстрому заменить утеплитель на крыше. Читаю про пироги какие-то. Пароизоляция то, гидроизоляция се. Может быть, есть какие-то лайфхаки для новичков, чтобы попроще и побыстрее?
Здравствуйте! Давайте вместе разберемся с устройством кровельного пирога. В состав скатной кровли обычно входят следующий слои: ✔ Кровельный материал; ✔ Подкладочный ковер; ✔ Обрешетка ✔ Стропила ✔ Вентзазор ✔ Слой гидро- и ветрозащиты ✔ Слой кровельного утеплителя ✔ Внутренняя обрешетка ✔ Пароизоляция ✔ Внутренняя отделка. Если у вас плоская крыша, пирог будет выглядеть так: ✔ Кровельное гидроизоляционное покрытие ✔ Утеплитель ✔ Пароизоляция ✔ Основание крыши. У плоских крыш иногда добавляют дополнительные слои. Например, добавляют керамзитный уклонообразующий слой между пароизоляцией и основанием или укладывают на гидроизоляционное покрытие плитку, если кровлю планируют использовать в качестве летней веранды. В случае плоской крыши вам будет нужно снять старые материалы до основания крыши и заменить их. Используйте ISOVER Гидранет D для гидро-и пароизоляции. Уложите на него один слой утеплителя ISOVER OL-P либо по одному слою ISOVER OL-Top ISOVER OL-Pe. Закройте утеплитель любым гидроизоляционным материалом. Со скатной крышей работы может быть больше. Удалите старое утепление. Проверьте герметичность кровельного материала, состояние стропил и обрешеток. Если с ними все в порядке, приступайте к утеплению кровли. Уложите сначала гидро- и ветрозащитную мембрану ISOVER Ветранет АМ. Затем установите изоляционный материал ISOVER Скатная кровля стронг и дособерите крышу. ISOVER Скатная кровля стронг может быть использован без дополнительного слоя пароизоляции. Но, если вы хотите более надежно защитить утеплитель от внешних воздействий, используйте пароизоляцию ISOVER Паранет В.
